Как спицевать колесо на 36 спиц

Спицовка колеса: 36 спиц

В настоящее время рынок велосипедных деталей предоставляет огромный выбор самых разнообразных колес, поэтому сейчас очень легко можно найти подходящую по качеству и размеру модель, однако иногда всё-таки возникает необходимость собирать колёса самостоятельно. Это необходимо в случае, если нужно перебрать уже готовое, отремонтировать его, произвести замену сломанной спицы, либо остаётся много качественных деталей от старых колёс, и можно собрать новое.

К тому же, если вы хотите самостоятельно собрать свой собственный велосипед с нуля, либо просто его самостоятельно обслуживать и ремонтировать, вам не помешают навыки спицевания колёс. Также умение правильно собирать колеса даёт хороший способ научиться правильно настраивать велосипед, менять натяжение спиц, да и даёт возможность лучше узнать и прочувствовать собственный байк.

Стоковые модели зачастую имеют несбалансированную комплектацию, то есть, некоторые довольно простые и дешёвые детали вполне могут идти в комплектации наряду с весьма качественными запчастями. Например, хорошая втулка со слабыми и легко деформирующимися спицами. В таком случае пересборка колеса значительно увеличит прочность и эксплуатационные возможности велосипеда, а также улучшит качество езды.

Как собрать?

Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.

Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.

Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.

Что понадобится?

Детали, которые необходимы для спицовки колеса:

• Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
• 36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
• Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
• Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.

Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:

• Небольшая плоская отвёртка;
• Стенд для колеса;
• Спицевой ключ;
• Станок для правки колёс;
• Приспособления для измерения «зонта».

Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.

Типы спицевания

Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.

Как спицевать колесо на 36 спиц

Несколько слов о видах спицовки

Данный текст является значительно дополненным и переработанным переводом главы из книги «The Art Of Wheelbuilding» известнейшего швейцарского веломеханика Герда Шренера (Gerd Schraner). Герд собирает и проектирует колеса уже больше 45 лет для множества как MTB, так и трековых чемпионов мира, в настоящее время работает техническим консультантом в DT SWISS. Вcя книга это небольшие заметки-параграфы, поскольку издание собиралось именно на базе пометок Герда сделанных по ходу работы. Мы постарались сохранить структуру изложения придав нашим дополнениям форму текста-оригинала. По мере возможности, мы использовали устоявшуюся в России терминологию, в случае спорных названиях адаптировали зарубежный аналог. Все поправки приветствуются.

Давайте договоримся: существует два принципиальных вида спицовки для собираемых руками колес: «солнцем», или «радиальная» и «крестом». Все прочие названия («два»-«три»-«четыре» креста, «крученые спицы» (twisted spokes) и пр.) являются лишь уточняющими итоговый рисунок термин. «Радиальная» предполагает что спица не имеет перекрещиваний с другими на всем своем протяжении от фланца втулки до отверстия в ободе. При сборе колеса «крестом», соответственно, спица пересекает собратьев от одного до четырех раз, в зависимости от того, какой метод избрал веломеханик.

Радиальная Опытные веломеханики используют радиальный рисунок для сборки только передних колес под ободные тормоза. В отличие от задних и колес под дисковых системы, они не испытывают лишней скручивающей (торсионной) нагрузки от дискового тормоза и педалирования.

Но даже несмотря на это, переднее колесо с подобным рисунком испытывает чрезвычайно высокую нагрузку в вертикальном (радиальном) направлении. Вдобавок, риск разрушения фланцев тем выше, чем больше количество спиц и соответственно плотность рассверленных отверстий на втулке. 32 спицы являются рекомендуемым максимумом для такого рисунка.

Стоит помнить, что производители втулок не покрывают гарантией фланцы, разрушенные при использовании спицовки «солнцем». Так, DT Swiss выпускает особую версию своих Onix и 240 серии именно под радиальный рисунок спицевания.

В радиальной спицовке не важно куда обращена головка спицы: внутрь или снаружи фланцев втулки. Современная мода использует чаще всего такое положение, при котором клеймо на головке обращено к стороннему зрителю, все измерения производятся от этого положения.

Преимущества радиальной спицовки незначительны, и самый заметный из плюсов, это отличный внешний вид. Исследования в аэродинамической трубе не показывают каких-либо выдающихся результатов этого рисунка перед классической спицовкой крестом — абсолютно все спицы, неважно под каким углом они подходят к ободу приносят одинаковое возмущение воздушного потока тем сильнее, чем быстрее вращается колесо. Экономия веса (а при спицовке «солнцем» самые короткие спицы) с использованием качественных спиц также может заинтересовать только техноманьяка

Собранные на заводе колеса из Hugi 240, DT Swiss спицы на Schwinn Homegrown Factory

Нарушение правил сборки, некорректное натяжение спиц, неправильный выбор втулок может привести к выходу из строя не только новых колес из веломастерской, но даже колес поставляемых с велосипедом в базовой комплектации.

Крестовое спицевание Тангенциальное (tangential) или крестом единственная возможность собрать колесо адекватно реагирующее на вращающее или тормозящее усилие идущее от втулки. Чем больше угол между фланцами и спицей, тем правильней распределяется нагрузка от езды или торможения между спицей, ободом и фланцем. В идеальном колесе прямая положенная через ось втулки и спицевые отверстия подходит к спице под прямым углом. Даже под нагрузкой от педалирования и торможении дисковым тормозом (сила происходящая в районе втулки) сам рисунок спицевания переводит возникающую деформацию на растяжение спицы.

Как обратный пример, радиально собранное колесо пытается адаптироваться к скручивающей (торсионной, силой пытающейся «накрутить» спицы на втулку) силе что приводит к ИЗГИБАНИЮ, а не вертикальному РАСТЯГИВАНИЮ спицы, что и в итоге либо разрушает фланцы, либо ослабляет ниппели спиц. И именно по этой причине радиальную спицовку НИКОГДА нельзя использовать на дисковых и задних колесах, где есть мощная нагрузка от ВТУЛКИ.

Да, несмотря на эту научным образом доказанную и исследованную вдоль и поперек проблему существуют всем известные производители, что используют радиальную спицовку на дисковых и задних заранее собранных колесах. Их колеса имеют право на существование только при использовании вытянутого с V-образным профилем обода выдерживающего нестандартно высокое натяжение спиц, предотвращающих самозакручивание.

«Три креста» самый проверенный временем и стабильный рисунок для 36 спиц как для переднего, так и для заднего колеса, претендует на звание классического рисунка. При cпицовке в четыре креста спицы в большинстве случаев будут закрывать головку соседней спицы.

В спицовке одним, двумя, тремя или четырьмя крестами уплотнение рисунка не только лучшим образом сказывается на способности колеса поглощать вибрацию от дороги, но и дает немного больший зазор между переключателем и и спицами правой стороны.

Смешанная Спицовка (Вороний след- Crow’s foot)

Вернувшийся из небытия узор совмещающий радиальную и спицовку крестом. Структура базируется на рисунке из трех спиц, где центральная проходит к ободу как в радиальной спицовке, а боковые скрещиваются. Естественно, что такой рисунок требует кратного трем сверления обода: 18, 24 и 36 спиц.

Нельзя сказать, что он совмещает в себе все достоинства и недостатки прародителей, но необычно выглядит и хорош при использовании ободов с высоким профилем и аэроспицами.

Twisted Spokes (крученые спицы) Один из самых необычных видов спицовки абсолютно бесполезен на дороге в отличие от классического крестового рисунка. Тесты показывают крайне нестабильное поведение этого колеса. Сохраняя приемлемую торсионную устойчивость на уровне классических радиально или крестом собранных колес, в вертикальной плоскости (радиально) такой рисунок демонстрирует чрезмерно запоздалую реакцию на неожиданные и сильные вертикальные удары (выбоины на дороге) с «превосходным» амортизирующим раскачиванием через некоторое время.

Однако, кручение спиц с его легким амортизирующим эффектом может применяться в триале, где такая способность может кому-то показаться необходимой для лучшего контроля над велосипедом после сильной ударной нагрузки.

Крученые спицы не только не эстетичны и раздражают веломеханика, но и вносят изрядную лишнюю нагрузку на спицы, фланцы и обод из-за сильного угла под которым они подходят к пистонам. Мне кажется, что любой серьезный веломеханик попробовавший этот метод, должен присягнуть на отказ от повторения таких ошибок.

Конечно, молодые фанаты экстремальных видов спорта, и начинающие веломеханики продолжают пробовать данный вид спицовки. Мой совет: оставьте их в покое и дайте возможность им сполна насладиться своим новым приобретением. Уж лучше пусть крутят спицы, чем самокрутки с марихуаной.

Сборка колеса, спицовка

Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц — в 4 креста, из 36 спиц — в 4 или 3 креста, из 32 спиц — в 3 креста, из 28 или 24 спиц — в 2 креста.

Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.

Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея — использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.

Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.

Колесо со спицевым набором основывается на равном натяжении всех спиц. У заднего колеса с большим количеством звездочек натяжение спиц с левой стороны значительно меньше, чем с правой. Крутящий момент во время мощного педалирования может привести к тому, что натяжение «лидирующих» спиц с левой стороны кратковременно будет уменьшаться до нуля. Повторяющиеся циклы натяжения и ослабления приводят к накоплению усталости в местах изгиба спиц (у головки), и, в конце концов, к разрыву спицы.

У колеса с «полурадиальным» набором разность в наклоне спиц с правой и левой стороны меньше, особенно если левые радиальные спицы проходят с внутренней стороны фланца. В дополнение, если у кого-либо постоянно рвутся левые задние спицы, пересборка колеса по «полурадиальной» схеме решит проблему раз и навсегда.

С чего начать?

Инструменты.

• плоская отвертка
• спицевой ключ
• колесный станок
• приспсообление для измерения «зонта»
• Приспособбление для измерения натяжени спиц

Вычисление необходимой длины спиц.

Когда Вы покупаете спицы для определенной комбинации обод-втулка-вид спицевого набора, Ваш дилер должен уметь подобрать для Вас спицы соответствующей длины. Большинство дилеров пользуются программой «Spokemaster», которая поставляется в комплексе с базой данных для оптовиков «Bike-alog-on disk». Если вы хотите самостоятельно рассчитать длину спиц, вот тут можноскачать программу для расчёта длинны спиц

Подготовка.

• Смазка резьбы Резьбу на спицах и отверстия в ободе следует смазать легкой консистентной смазкой или жидким маслом, для того чтобы ниппеля могли достаточно легко вращаться, что позволит сильно натянуть спицы. В настоящее время смазка не столь важна, как раньше, когда обода, спицы и ниппеля изготавливались не из столь высококачественных материалов, как теперь. Но, тем не менее, пренебрегать ей не следует. Для заднего колеса с большим «зонтом» смазывать следует только спицы с правой стороны. С левой стороны спицы и так останутся достаточно свободными, и дополнительная смазка может привести к тому, что во время езды спицы ослабнут сами по себе.
• Набивка колеса«Набивать» колесо лучше всего сидя, держа обод на коленях. Люди, которые целыми днями заняты сборкой колес, начинают с того, что пропускают все спицы через фланец, и затем по одной вставляют в обод. Такой метод несколько быстрей при массовой сборке колес. Начинающим же легче допустить ошибку.

Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого.

Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы «хвостовые» спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:

• В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, «хвостовые» спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что «хвостовые» спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой (т.е. колесо с тормозной втулкой набивать лучше противоположенным образом потому, что более вероятно, что цепь соскочит со звездочки при обратном вращении педалей во время торможения)
• В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой
• Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как «хвостовые» спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем «лидирующие», лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.

«Ключевая» спица и первая группа

«Ключевая спица» — спица, которая вставляется первой, её положение определяет положение всех остальных спиц.

Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет «хвостовой»

В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны желтым и красным цветом. Ещё их называют «приводные спицы» или «тянущие спицы» ).

С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать «хвостовые» спицы.

Так как «ключевая спица» является «хвостовой», то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?»).

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Если Вы сделали все правильно, то спица, которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет «хвостовой» и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.

Далее установите оставшиеся 8 спиц группы, следуя тем же правилам.

В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 «хвостовых» спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:

«Лидирующие» спицы.

«Лидирующие» спицы — это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета. Ещё их называют «напряженными» или «статическими»

Вариант спицовки в три креста

Спицовка в 4-е креста (так же, только заводишь спицу дальше и перекрещиваешь с четвёртой)

Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три «хвостовые» спицы, которые идут к тому же фланцу.

Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи «хвостовых» спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри «хвостовой» спицы. Вам придется изогнуть эту «лидирующую» спицу, чтобы она прошла с сзади «хвостовой» спицы.

Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу, после пересечения ей трех «хвостовых» спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.

Установите оставшиеся 17 «лидирующих» спиц, следуя тем же правилам.

Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения «хвостовых» спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.

Начальная регулировка.

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. «Лидирующие» спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.

Натяжение и настройка.

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.

Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять «зонт». Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Все то время пока Вы работаете над «восьмеркой» и «зонтом», не забывайте проверять «яйцо». Как только «яйцо» станет больше «восьмерки», принимайтесь за него.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье «Проверка натяжения спиц на слух» (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)

Третий и лучший способ — использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформации кручения спиц.

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений.

Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

Jobst Brandt автор великолепной книги «Велосипедное колесо» (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:

«…после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности.»

«… когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными.»

«… эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы.»

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Спицовка велосипедного колеса. Описание всех этапов

Обслуживание и Ремонт

Рано или поздно каждый человек, имеющий велосипед, сталкивается с такой проблемой, как необходимость в переспицовке колёс. Уровень мастерства и опыт езды на велобайке здесь не играют никакой роли.

Людям, никогда не имевшим дело со сборкой колёс, эта процедура может показаться сложной. Здесь понадобится терпение и достаточное количество свободного времени, поскольку весь процесс займёт от одного до трёх часов.

Выполняя работу самостоятельно, можно оградить себя от халтуры, поскольку хозяину велосипеда нет никакой выгоды игнорировать некоторые шаги в целях экономии собственного времени.

А теперь расскажем, как самостоятельно переспицевать колесо велосипеда, чтобы он прослужил своему хозяину верой и правдой на протяжении многих лет.

Разновидности колёсных спиц

Спицы представляют собой одну из составляющих колёса, они обладают достаточно простой конструкцией. Несмотря на это они подразделяются на несколько типов исходя из следующих критериев:

• размеры – зависят от диаметра колёса и типа спицевания;
• материалы – сегодня сплавы часто используют и в качестве покрытия, и в качестве сырья для изготовления самих изделий;
• по способам крепления.

По размерам

По длине они не имеют чётко установленных стандартов, поскольку выпускаются в широком ассортименте.

Единицей измерения ширины является AWG (American Wire Gage) – американское измерение толщины проволоки. Наиболее распространённые размеры – 12 и 14g, что соответствует 2,6797 и 2,032 мм.

Сегодня выпускаются изделия с разными сечениями:

• С одинарным либо двойным утолщением – имеющая круглое сечение спица утолщается на концах. При одиночном утолщении его делают со стороны головки, что позволяет облегчить вес изделия, сохраняя их показатели прочности.
• С тройным сечением – диаметр проволоки меняется дважды. Как правило, утолщение находится ближе к втулке.
• Аэродинамические – плоские модели, которые предназначены для трековых велобайков. Бывают также варианты эллиптической и каплевидной формы.

По материалам

Для производства большей части велосипедных спиц изначально и по сей день используется сталь. Такие изделия обладают высокими показателями прочности и надёжности, а также доступны по стоимости.

Помимо стали используются:

• Титан – металл, который является более крепким и надёжным, но его цена в два раза выше. Подобные литые модели устанавливаются на велобайки для триала и для скоростного спуска с горы на велосипеде (даунхилл), поскольку выдерживают колоссальные ударные нагрузки.
• Углепластиковое волокно – этот материал является противоположностью титана. Несмотря на свою лёгкость он довольно-таки крепкий, но стоит ещё дороже. Благодаря превосходным аэродинамическим характеристикам изготовленные из него спицы используются на гоночных велобайках.

По способу крепления

Сегодня наиболее распространённый и привычный стандарт – J-образная головка. Загнутый кончик спицы продевается сквозь фланец и фиксируется там. Второй конец накручивается на обод.

Натянуть подобные изделия проще всего.

Совсем недавно были изобретены прямые модели, в которых отсутствует загиб. Они пока устанавливаются исключительно на спортивных велосипедах.

Сегодня много экспериментируют с колёсами, в которых применяются углепластиковые вставки. Также активно разрабатываются сплошные диски, изготавливаемые аналогично автомобильным дискам.

Несмотря на надёжность такая конструкция слишком много весит.

Помимо того, боковой ветер для таких колёс несёт реальную угрозу для здоровья.

Основные виды переспицовки колёс

Различают два основных типа переспицовки велосипедных колёс:

• радиальная;
• тангенциальная.

Существует ещё несколько видов, наименование которых происходит от узора, образующегося из спиц колёса:

• смешанная;
• кручёная;
• экзотичная.

Радиальная спецовка: особенности

Данный вид спицовки напоминает солнечные лучи, чаще всего она встречается на передних колёсах, поскольку они в меньшей степени подвергаются нагрузкам.

При радиальном способе спицы не переплетаются между собой, а это означает, что на каждую из них оказывается серьёзная нагрузка.

Именно по этой причине типе спицевания используется большое количество спиц.

Радиальная спицовка не отличается высокой надёжностью, поэтому её плюс заключается лишь в привлекательном внешнем виде колеса.

При этом варианте не имеет значения, куда смотрит шляпка.

Тангенциальное спицевание

При таком варианте колесо отлично выдерживает нагрузки, оказываемые на него во время катания. Именно по этой причине тангенциальное спицевание применяют для задних колёс.

Чем шире угол между спицей и фланцами, тем выше показатели прочности колеса. При подобном расположении происходит равномерное распределение нагрузки без причинения особого вреда велобайку.

Тангенциальное переплетение – оптимальный вариант для задних колёс. На них постоянно оказывается большая нагрузка от тормозов и педалей.

Наибольшей популярностью пользуется способ «три креста», который прошёл проверку временем и нагрузками, сумев доказать свою надёжность.

Подготовка

У опытного мастера переспицовка колёса отнимет не более одного часа, а начинающий может справиться с этой задачей за 5 часов.

Не нужно пытаться собрать колесо за один раз.

Нужно делать это с максимальной аккуратностью, не торопясь.

Необходимый инструмент

Для самостоятельной переспицовки колёса понадобится определённый перечень инструментов. В этот набор входит:

• спицной ключ;
• тензометр;
• станок для выравнивания колёс.

Спицной ключ

Этот небольшой инструмент предназначен для исправления дефектов обода колеса. Самыми распространёнными неисправностями являются деформация обода и изменение натяжения спиц.

Устранить неисправность можно и, применив физические усилия, но технически правильным решением будет применение спицного ключа. Рекомендуется использовать не универсальный инструмент, а под определённые параметры ниппеля.

Чтобы не ошибиться при выборе спицного ключа, следует захватить с собой в магазин ниппель, который будет служить образцом.

Тензометр – измеритель натяжения

Очень хорошо, если данный инструмент имеется, но это совсем необязательно. Он помогает равномерно натянуть все спицы в колесе, что благоприятно отражается на его ходовых и эксплуатационных характеристиках.

Станок для выравнивания колеса

Пользуясь таким станком, можно значительно качественнее собрать колесо. У хорошего станка имеется несколько регулировок, дают возможность настроить его размеры под диаметр колеса.

Он помогает исправить «восьмёрку», выровнять эллипс и отрегулировать смещение зонта.

Сборка колеса велосипеда

Перед тем, как начать спицевать колесо, нужно его подготовить и обработать резьбу спиц, применяя консистентную смазку. У переднего колеса в обработке нуждаются все спицы.

На заднем же следует смазывать лишь те, что расположены с правой стороны, испытывающие большее натяжение. Если обод алюминиевый, то для головок ниппелей нужно использовать исключительно смазку, которая подходит для алюминия.

Карбоновый обод лучше не смазывать, поскольку он под воздействием таких смазок окисляется.

Как только колесо будет собрано, смазку необходимо обязательно смыть, чтобы она не нанесла вред покрышке и камере.

Набивка

Заниматься набивкой колеса комфортнее в сидячем положении, положив обод на коленки. Опытные мастера сначала продевают все спицы сквозь фланец, а далее каждую поочерёдно фиксируют в ободе.

Данный вариант не подходит для начинающих, поскольку они легко могут запутаться.

Проще фиксировать спицы на ободе группами. В классическом исполнении колесо оборудовано четырьмя группами спиц, по две с каждой стороны втулки.

Они подразделяются на хвостовые и лидирующие.

Набивать их рекомендуется по группам, чтобы избежать путаницы.

Необходимо выяснить, в какую сторону вращается втулка. С задней всё предельно ясно, благодаря наличию барабана. В случае с передней, следует обратить внимание на имеющиеся надписи.

Их расположение должно быть таким, чтобы их можно прочесть, находясь за рулём велобайка. С технической точки зрения это не принципиально, а выглядит это намного привлекательнее.

Набивку задних колёс выполняют так, чтобы хвостовые спицы протягивались по внутренней стороне фланца.

Хвостовые спицы

Хвостовыми называются спицы, направленные в другую сторону относительно хода вращения обода. Сначала устанавливаются именно они. Первую нужно протянуть с наружной стороны правого фланца и продеть в отверстие, которое находится с правой стороны от золотника.

Зафиксировать спицу путём подкручивания ниппеля. Она станет «ключевой» спицей. Следующую требуется вдеть в отверстие фланца, расположенное через три отверстия от уже установленной.

Аналогичные манипуляции проделать и с другими спицами. Их должно быть по 9 с каждой стороны для спицевания в 36 штук и по 6 для спицовки в 32 штуки.

Теперь колесо нужно расположить так, чтобы золотник находился сверху. Первая спица должна продеваться с левой стороны от золотника.

Далее последовательность действий такая же, что и с хвостовыми с правой стороны фланца.

Если все действия выполнены без ошибок, то, развернув колесо правой стороной к себе, можно увидеть, что первая спица левого фланца располагается справа от ключевой и они не переплетаются между собой.

Лидирующие спицы

Лидирующими являются спицы, направленные по ходу вращения обода. Другое их название – «статические» либо «напряжённые».

Нужно опять расположить колесо к себе той стороной, где находятся ведомые звёздочки. Втулку прокрутить по часовой стрелке, чтобы придать спицам небольшое натяжение.

Их концы должны смотреть в противоположном направлении относительно вращения обода. При повороте втулки в правую сторону они должны наклоняться в левую.

Теперь нужно вдеть спицу в одно из отверстий фланца, чтобы её головка располагалась внутри. Установить её нужно так, чтобы получилось три переплетения.

Первые два из них должны пройти над хвостовыми. Для получения третьего нужно чуть изогнуть лидирующую и продеть её под хвостовую.

Затем протянуть её до обода и зафиксировать в одно из отверстий, которое находится с правой стороны от хвостовых.

Из двух отверстий следует выбрать то, что находится на стороне фланца. Оно не может располагаться по соседству с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.

Последовательность расположения спиц по часовой стрелке должна выглядеть так: сначала хвостовая правого фланца, далее хвостовая левого фланца, затем лидирующая правого фланца.

Она должна пересекаться с двумя хвостовыми снаружи и одной хвостовой с внутренней стороны.

Если схема выглядит именно так, это говорит о том, что всё выполнено верно, и получилось спицевание в три креста. Такой вариант спицовки колёса велосипеда считается наиболее надёжным и прочным.

Далее нужно установить остальные лидирующие спицы, придерживаясь этой же последовательности. Вторая половина из них должна закрепляться в отверстия на ободе со стороны левого фланца.

Если всё выполнено согласно инструкции, а лидирующая спица не достаёт до предназначенного ей ниппеля, следует проверить, правильно ли располагаются хвостовые.

Первичное натяжение

Теперь все спицы распределены по своим местам, и колесо уже находится в практически собранном состоянии. Ниппеля закручены лишь на пару оборотов. Добиться одинакового натяжения можно, затянув их на равное число оборотов.

Если длина спиц больше их расчётной величины, то ориентироваться нужно на их резьбу. Она должна полностью перекрываться ниппелем.

Выполнять подобную протяжку лучше с помощью шуруповёрта, обычной или электрической отвёртки. Некоторые веломастера для закручивания ниппелей используют спицной ключ.

Так следует подтянуть все спицы. По окончании данной процедуры они не должны быть чрезмерно натянуты, также они не должны быть прямыми.

Затем следует заняться фланцем. Выходящие из него спицы имеют плавный изгиб по направлению к ободу. Если от него не избавиться, то в ходе последующей протяжки он никуда не денется и срок службы колеса будет небольшим.

Под весом велосипедиста спицы выпрямятся, и колесо потребуется дополнительно регулировать.

Убрать этот изгиб совсем несложно. Каждую спицу в 2-х см от фланца нужно слегка придавить большим пальцем.

Финальная протяжка и регулировка

Теперь колесо со спицами готово к финальной протяжке. Необходимо установить его в станок. Если обод легко вращается относительно втулки, потребуется все золотники подтянуть на полный оборот.

Начинать процедуру рекомендуется с отверстия под ниппель камеры, чтобы избежать путаницы и не допустить лишних оборотов.

Подтягивать на один оборот пока не удастся достигнуть равномерного натяжения на всех спицах. На данной стадии у колеса появляется своя жёсткость.

И здесь возникает четыре момента, на которые нужно обращать внимание при последующей работе с колесом:

• Эллипс – биение обода по горизонтали, его также часто называют «яйцом».
• Восьмёрка – биение обода по вертикали.
• Зонт – это, когда обод смещается относительно рамы в одну из сторон.
• Натяжение – необходимо добиваться равномерного натяжения спиц колеса.

Исправлять сразу все дефекты на одном участке обода неэффективно, работая над одним, можно сбить другие регулировки. Начинать нужно с наиболее заметной проблемы.

Исправляем зонт

Из-за смещения обода в колесе в какую-либо сторону могут возникнуть сложности с регулировкой тормозов. Обод колеса должен находится равноудалён от контргаек втулки.

В противном случае байк будет всё время стараться свернуть с прямой траектории.

Чтобы исправить ситуацию, следует лишь на четверть оборота затянуть ниппеля со стороны, где имеется выпуклость, а с вогнутой стороны натяжение сделать немного слабее.

Работаем над исправлением эллипса

Если вершина эллипса находится в межспицевом промежутке, то следует покрутить их на пол-оборота.

Если она находится на спице, требуется затянуть её на полноценный оборот, а пару других, расположенных по обеим сторонам от неё, на пол-оборота.

При первом подтягивании получить правильную окружность не удастся. Исправить следующие дефекты, вращая колесо.

Исправляем восьмёрку

Если вершина изгиба находится на левой стороне на межспицевом промежутке, следует на четверть оборота подтянуть ту, которая идёт от правого фланца.

Когда изгиб находится на левой стороне и на спице с левого фланца, её необходимо ослабить на четверть оборота, одновременно подтягивая на восьмую часть оборота две рядом расположенные спицы с правого фланца.

Здесь также не нужно стараться исправить всё сразу. Необходимо осмотреть обод и определить те участки, где остаётся больше искривлений.

Перекручивание спиц

В ходе натяжения спиц появляется такая проблема как их проворачивание одновременно с ниппелем. Чтобы исключить подобные перекручивания, следует придерживать спицу рукой.

Удержать её на месте не получится, но можно почувствовать момент, когда она начнёт вращаться. Чтобы сгладить эффект, нужно лишь чуть вернуть ниппель обратно.

Несмотря на все старания, где-то перекручивания всё равно возникнут. Чтобы решить проблему, нужно воздействовать на них руками, сжимая их в ладонях по 4 штуки одновременно.

Возможно, будут слышны звуки щелчков и похрустывания – для беспокойства повода нет, просто в ходе таких манипуляций ниппеля встают на свои места в ободе, а спицы принимают нужную форму.

Есть и другой метод снятия напряжения. Для этого понадобится колесо расположить осью втулки на пол либо стену, затем надавить на обод двумя руками.

Сделать несколько повторов с той и другой стороны колеса.

Деформация спиц

Там, где спицы переплетаются между собой, они склонны к искривлению, образуется относительно плавный изгиб. В результате они тянутся к ободу по немного изогнутой линии.

Чтобы исправить дефект, необходимо взять какой-либо плоский инструмент (подойдёт обычный гаечный ключ №17) и вставить его между спицами параллельно оси вращения.

Затем данный инструмент следует повернуть так, чтобы две спицы, между которыми он вставлен, начали им поддеваться и натягиваться друг другом в месте переплетения.

Они начнут изгибаться, что и требовалось. После выполненных манипуляций плавные изгибы исчезнут, а на месте пересечения лидирующей и хвостовой спиц получится достаточно резкий изгиб.

Подобные деформации необходимы, чтобы на стадии набивки и настройки спицы встали в своё постоянное положение и не образовывался паразитный запас деформации, который постепенно уйдёт, что повлечёт за собой ослабление натяжения.

Теперь их траектория от точки изгиба к ободу идёт прямо, что и было необходимо. По окончании работ может потребоваться дополнительная регулировка колеса.

Собранное таким способом колесо прослужит более долгий период, чем то, которое собрано на заводе роботом, поскольку там работы по деформации никто не проводит.

Причины, вызывающие деформацию колёса

Искривление велосипедного колеса может быть вызвано следующими причинами:

• Это, безусловно, вес самого велосипедиста, ежедневно создающего нагрузку на колёса. Поскольку все люди имеют разный вес, то и нагрузку они оказывают тоже разную.
• При резком торможении байка также создаётся дополнительная нагрузка на велосипедные спицы.
• Обод может деформироваться в результате совершения крутых поворотов.
• Езда по неровному рельефу и кочкам часто становится причиной искривления обода.
• Деформация колеса может возникнуть в результате сильного удара либо падения.
• Выполнение трюков на заднем колесе влечёт за собой его искривление.
• Проблемы могут возникнуть из-за разболтанных спиц.

Эти неприятности можно решить переспицовкой колёса велосипеда. Если сделать это своими силами не получается, можно обратиться в сервисный центр, где опытные мастера качественно выполнят данную процедуру.